MOLDE DE BORRACHA DE SILICONE - COMO FAZER?

Texto e fotos: José Balan Filho

Nível de dificuldade: fácil

Quando falamos em  borracha de silicone , estamos falando de uma borracha sintética.

Já lá se vão os tempos em que a única origem da borracha era a floresta amazônica...

A que usamos para fazer moldes é produzida industrialmente. Ela surge da mistura do silicone com um catalisador apropriado. É um processo químico que recebe o nome de  RTV (Room Temperature Vulcanizing - Vulcanização a Temperatura Ambiente).

A reação química passa por duas etapas: a primeira -  quando o silicone fica gelatinoso -  recebe o nome “tempo de gel”; a segunda -  quando a peça endurece completamente -   chama-se “tempo de cura”. Da mistura dos componentes até a cura completa são necessárias entre 15 e 24 horas.

O endurecimento da borracha pode ser mais lento ou mais rápido. Vai depender da quantidade de catalisador e,  particularmente,  da  temperatura ambiente.

As cores do silicone indicam a dureza final  que você vai obter depois do processo químico.

Existem diversas cores disponíveis no mercado, mas as principais são:

A azul – vai produzir um molde macio

A branca – um molde médio

A vermelha – um molde bem duro e resistente, que é utilizado em altas temperaturas.

Como esse molde suporta até quase 350 graus, ele é adequado, inclusive, para fazer objetos com metais que derretem à temperaturas mais baixas, como chumbo, por exemplo.

É bom salientar que não há padronização entre os fabricantes. As diferentes cores de um fabricante podem dar resultados diferentes com as mesmas cores de outro fabricante.  Deve-se sempre verificar as especificações técnicas do produto.

Sem querer complicar, mas é bom esclarecer. Os silicones nacionais das cores azul e branca, usam o mesmo catalisador. A cor vermelha usa um catalisador específico para ela. Os silicones importados têm catalisadores próprios.  Mas no balcão os vendedores já entregam o catalisador adequado ao produto que você escolheu.

MATERIAIS PARA A BORRACHA

Silicone e catalisador

Vaselina líquida

Becker (copo graduado - de vidro ou plástico)

FERRAMENTAS 

Peça a ser copiada

Estireno (PS = Poliestireno) de 2 mm para fazer a caixinha (Veja texto e ilustração abaixo)

Estilete e régua metálica

Cola (tipo Super Bonder) 

Pincel
Uma espátula estreita  ou vareta para misturar os componentes
Papel-toalha e aguarrás (para a limpeza do Becker)

O Estireno, ou PS – Poliestireno, trata-se de uma resina cuja característica reside na sua fácil flexibilidade ou moldabilidade sob a ação do calor, tornando-a  a matéria-prima adequada para copos descartáveis,  peças de uso doméstico, além de embalagens (Wikipédia)

Ele é vendido no mercado em diversas cores e espessuras. Neste tutorial usaremos o estireno em chapa, de 2 mm, resistente o suficiente para uma caixinha.

O modelista também poderá usar cartão de papel, acrílico ou chapinhas de madeira.

A experiência e a disponibilidade é que indicarão o material mais adequado

    Foto da internet

CUIDADOS:

Você estará lidando com produtos químicos. Faça isso em ambiente ventilado.  Cuidado é essencial, e de modo algum permita que o produto toque seus olhos ou sua pele. 

COLOCANDO A MÃO NA MASSA: 

Fazendo a caixinha com estireno

Recorte o fundo da caixinha deixando uma margem de 1 a 1,5 cm da lateral da peça a ser copiada até a lateral da caixa.

As laterais deverão ter entre 1 e 2 cm mais altos que a parte mais alta da peça a ser copiada. É para oferecer uma boa resistência e evitar que o molde rasgue na hora da desmoldagem.

Prepare a matriz

Tire toda e qualquer poeira, graxa ou gordura da peça.  As imperfeições serão copiadas para o molde, portanto deixe a peça original com um bom acabamento. Não existe molde bom com modelo ruim.

Fixando a matriz na caixa

Cole a peça a ser copiada no fundo da caixinha para evitar que ela se mova durante o enchimento.  Procure não deixar espaços entre a peça e o fundo da caixinha porque o silicone poderá entrar por ele. Quando faço moldes de pedras costumo nivelar uma das faces da pedra com massa acrílica. Essa face lisa facilitará a colagem e permitirá um acabamento melhor do molde.

Para evitar que a borracha grude no modelo/matriz,  com um pincel macio passe uma leve camada de vaselina tanto na peça quanto na caixa. Isso vai facilitar a desmoldagem.

Atenção – Importante - Antes de usar o silicone!

O silicone costuma decantar parte dos seus componentes no fundo. Então é muito importante mexer bem para homogeneizar a mistura. Mexa suavemente para evitar a formação de bolhas.

MISTURANDO SILICONE E CATALISADOR

Coloque a quantidade de silicone a ser utilizado no Becker.

Coloque só a quantidade que você vai utilizar. Se sobrar o resto será jogado fora. Então não desperdice. Para saber a quantidade de silicone correta a ser usada, encha a caixinha com água e meça no Becker. A medida de água é a medida de silicone. Não esquecer que a caixinha deverá estar bem seca antes de passar a vaselina desmoldante.

Os fabricantes recomendam colocar 100 gotas de catalisador para cada 100 ml de silicone nacional. Se o silicone é importado, para cada 100 gramas coloque duzentas gotas de catalisador.

Misture bem o catalisador ao silicone, mas faça isso de forma suave para não formar bolhas.

Bolhas na mistura costumam produzir moldes de qualidade ruim, podendo, às vezes, destruir

os detalhes da peça que está sendo copiada.

Escolha uma superfície rigorosamente plana para colocar a caixa com o molde.  Isso evitará que o silicone escorra para fora durante o enchimento.

Despeje a mistura até encher a caixa. A mistura deve ser despejada com muito cuidado para não formar bolhas e para preencher todos os espaços. Se houver necessidade use um objeto pontiagudo para ajudar o silicone a preencher todas as reentrâncias.

Entre 4 e 6 horas a borracha resultante da mistura já estará dura ao contato, mas a vulcanização completa se dará em torno de 24 horas. Não tente desenformar antes disso. Você poderá estragar o molde. 

Não desmolde antes de 24 horas. Segurando sua impaciência você contribuirá para ter uma borracha completamente curada que facilitará a desmoldagem.

Completado o tempo de cura retire as laterais da caixinha devagar e suavemente para não rasgar a borracha de silicone. Normalmente se a preparação com vaselina foi correta essa etapa será bem fácil. 

Vá soltando o molde da base e da matriz. Comece por um canto. Faça uma suave pressão com os dedos para cima, mas faça isso com muito cuidado.

Observe que devido à camada bem fina de vaselina que você passou com o pincel na peça matriz, o molde solta-se com bastante facilidade. Complete a retirada do novo molde, e se sobrar aparas de borracha retire-as com uma pequena tesoura.

Seu molde está pronto. Conserve-o em lugar seco e arejado, longe de produtos químicos, e jamais coloque qualquer tipo de objeto sobre ele. Com pequenos cuidados você terá um molde para ser utilizado muitas e muitas vezes.

Anotações gerais:

1 - Para limpeza da espátula, vareta ou Becker, utilize aguarrás.

2 - Procurei simplificar este tutorial o máximo possível. Se alguma coisa não ficou clara ou  se você tem alguma sugestão para melhorar o texto, deixe recado aqui nesta postagem.

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Atenção: A utilização desta placa é apenas para mostrar o processo de fabricação de moldes.

É importante saber que determinados objetos não podem ser copiados pois tem copyright.

Lembro também que as cópias só podem ser feitas quando é para uso pessoal, e não podem ser comercializadas. 

Para cópias que serão comercializadas, obtenha autorização do detentor do copyright.

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COMO PREPARAR RESINA - FAZENDO UMA PLACA DE PEDRAS

COMO PREPARAR RESINA / FAZENDO UMA PLACA DE PEDRAS

Texto e fotos: José Balan Filho 

Trabalhar com resina sempre assusta os modelistas. A mim também assustava,

mas descobri que a minha preocupação  estava  baseada  no equívoco de

que resina era algo muito difícil de lidar.

Depois que preparei resina pela primeira vez, seguindo rigorosamente as instruções

dos fabricantes, pude constatar que as minhas preocupações não tinham

nenhum fundamento.

O passo a passo a seguir vai permitir  que qualquer pessoa consiga produzir seus

objetos a partir da resina.

CUIDADOS ESPECIAIS  O desenvolvimento desta técnica envolve a utilização de resina e de tintas. Por isso,  use material de proteção. Ao utilizar a resina e a tinta, faça-o em ambiente ventilado.  

Nível de dificuldade:  Média 

MATERIAIS

·         Molde de uma parede de pedras.

·         Resina cristal (encontrada em lojas de laminação em fibra de vidro) Existe também a resina escura, mas como nossas peças vão receber corante branco, a resina cristal vai se prestar melhor ao serviço.

·         Solução de parafina (encontrada em lojas de laminação em fibra de vidro)

·         Catalisador poliéster (encontrado em lojas de laminação em fibra de vidro)

·         Talco industrial (encontrado em lojas de laminação em fibra de vidro)

·         Corante (pigmento pasta) (encontrado em lojas de laminação em fibra de vidro)

·         Acetona (encontrada em lojas de laminação em fibra de vidro em volumes maiores do que se vende em farmácia. Venda permitida somente a maiores de idade.)

·         Papel-toalha

      Para quem estiver no Brasil, indico como fornecedor de resina, corante, talco e pigmentos a empresa Casa do Silicone ( www.casadosilicone.com.br ) ou pelo telefone 041-3345-5577.Eles enviam pelo correio ou transportadoras.

PARA A PINTURA DA PLACA

Tintas e utensílios:

Para pintar a placa com aerógrafo, pode-se usar dois tipos de tintas, ambas

automotivas: cinza para a base e preta fosca para a pintura final. Quem for

usar o aerógrafo deverá ter experiência com ele. Não entraremos em detalhes

sobre o uso dessa pistola porque esse não é o objetivo deste tutorial

• Tinta cinza automotiva
• Tinta preta automotiva, em lata ou aerosol
• Becker graduado (É encontrado em lojas que fornecem materiais para silk screen)
• Vareta de madeira
• Pincel macio (para quem não quer usar nem o aerógrafo nem a tinta aerosol para fazer a base
• Aerógrafo

Uma outra opção é usar somente tintas em latas de aerossol. Neste exemplo usei

fundo cinza claro  de uso geral para a base. Para a cor principal usei preto fosco.

O verniz fosco, também em aerosol, poderá ser usado para selar a pintura,

dando-lhe uma proteção adicional.

Preparando a resina  

Coloque a quantidade de resina que achar adequada para o seu projeto.

Uma dica é encher o molde com água. Depois coloque essa água no

Becker e veja quanto deu. Essa será a quantidade de resina necessária. 

Coloque o corante e misture bem (para 100 ml de resina, meia colher de café).

Costumo usar o branco, que se presta bem a qualquer cor de tinta que que a

peça receberá depois.

Coloque a Solução de parafina (40 gotas para cada 100 ml de resina),

e misture bem. A função da parafina é evitar que a placa fique "grudenta"

quando estiver seca.

Coloque o talco industrial (uma colher de sopa bem cheia para cada

100 ml de resina), misture bem.

Depois dessa etapa, e antes de colocar o catalisador, deixe a mistura

descansar durante 10 minutos para que as bolhas formadas durante a

mistura dos componentes se dissolvam.

Coloque o catalisador (40 gotas por 100 ml de resina) e misture com

suavidade, para não formar novas bolhas.

Faça o enchimento dos moldes e espere 24 horas para desmoldar.

O tempo de espera para desmoldar depende muito da finalidade da placa.

Às vezes, ela vai ser aplicada em locais curvos, e antes de bem seca ela tem

uma plasticidade que permite curvá-la sem quebrar. Em qualquer circunstância,

bem seca ou ainda flexível, é importante tirar a peça do molde com bastante

cuidado. Não só o molde se prestará a muitas cópias mas a peça também

terá maior qualidade.

Foto da placa de resina pronta, ainda sem pintura.

PINTURA E ACABAMENTO

Na fase de pintura com a tinta cinza em aerosol, apliquei uma camada

em toda a peça.

A cor da tinta de base vai depender do uso futuro da peça. O ferreomodelista

é que definirá a cor em função das suas necessidades.

Depois que a base estava seca, apliquei uma camada de tinta preta fosca.

Também, neste caso, a cor depende do efeito que se deseja obter.

Sugiro ao modelista experimentar outras cores para conhecer os diversos efeitos obtidos.

Depois que a tinta preta fosca estiver bem seca, com um pedaço de pano embebido

em acetona vá esfregando sobre a peça para retirar o excesso de tinta. Tirar mais

ou menos a tinta preta vai depender das necessidades do modelista.

A placa pronta, inclusive com a aplicação do verniz fosco. No meu caso,

utilizo o verniz fosco da Corfix,  referência 70010.

Nas fotos abaixo mostro algumas utilizações das placas

Foto 1 - Muro de arrimo - Cidade Ferroviária - Maquete em exposição no saguão da Serra Verde Express - Rodoferroviária de Curitiba.

Foto 2 - Muro do colégio - Cidade Ferroviária

 

Foto 3 - Pilares de pontes - Cidade Ferroviária

FOTO  4 - Base da caixa d'água - VALENE - Uma siderúrgica dos anos 40 - Exposição itinerante.

Com eu sempre digo, os meus tutoriais servem apenas de sugestão, de caminho das pedras para quem pretende experimentar. Existem outras técnicas que podem ser exploradas pelo modelista mais interessado.

Quem quiser fazer contato comigo deixe mensagem aqui neste tópico.